Author: u1r

ラジタス

u1r


蘇ったゴーストタウン
ラジタスはテキサス州ブリュースター・カウンティーに属し、当地北にはビッグベンド・ランチ州立公園、南にはビッグベンド国立公園があり、リオグランデ川を挟み南側はメキシコのチワワ州となっている。
当地は数千年に渡り古代人チソス・インディアンが住むメキシコの領土だったが、その後メスカレロ・アパッチ族、18世紀以降はコマンチェ族が居住した。アメリカ・メキシコ戦争終結4年後の1852年、陸軍将校William H Emoryが当地を調査し、その後のヨーロッパ入植者の進出によりインディアンは壊滅した。
チソス山脈には水銀の鉱脈があり1890年頃から当地周辺で採鉱がはじまり多くの人が集まり活況を呈した。それでも居住者は50人、店は15軒であった。1901年には郵便局も開設され大繁栄の兆しが見えたが、水銀採掘の斜陽化と共に鉱山は1939年に閉鎖



された。
ゴーストタウンとなって久しい当地が1995年、ジェームス・ガーナー主演のTV西部劇「荒野の追跡者・ラレード通り(Street of Laredo)」の撮影地となり、またラジタス周辺は鉱泉地であることからスパリゾートとして注目され出し、近年になって急速に観光地としての価値が高まってきた。加えて恐竜の化石がきわめて大量に出土し恐竜の博物館創設の計画もあるらしい。
しかし、今のところ当地に積極的に訪れる人は少ないようだ。何しろダラスから車で11時間の度を越した辺鄙な土地。馬、牛がメインで時たまカウボーイを見かける程度。ホテルにチェックインした僕たち夫婦は当然の流れのようにステーキを食べバーボンを飲んだけれど、殆ど西部劇の撃ち合い現場にはまり込んだ気分で興味と緊張が合い半ば。あとで思い起こせばホテルの部屋、バーや食堂の枯れ具合はなかなか趣深かった。

ラグナビーチ

u1r


切り立った絶壁と美しい海岸線をもつ芸術家の町
ラグナビーチはカリフォルニア州にあり面積は24平方km(9平方マイル)。1870年代から入植者が増え、1900年代には多くのアーティストが当地に移り住み芸術活動が盛んとなった。
ラグナ・カレッジオブ・アート&デザインという1961年創立の小さな美術大学もある。
ラグナビーチの北側、3マイルの海岸線および自然森と丘陵、渓谷を合わせた10平方km(4平方マイル)がクリスタルコーブ州立公園に指定されていて当地周辺の散策コースとなっている(写真-1)。アメリカで大ヒットのTVドラマ「ジ・オーシー(The OC)」の舞台として一躍有名になった新興地クリスタルコーブは、当州立公園に面するPacific Coast Highwayの東側にあり、その住宅価格はマリブやビバリーヒルズのベルエアに並ぶという(写真-2)。
こういう所では何もすることがないのでホテルライフが中心とな


る。周辺で知られたホテルは4つ。クリスタルコーブ州立公園を挟んで北側にペリカンヒル(Pelican Hill、写真4-7)、南側にモンタージュ(Montage)、更に南にリッツカールトン(Ritz Carlton)とセントレジス(St. Regis)。
平屋建てのビラやバンガローに限定すればペリカンヒルとモンタージュが双壁。同じ料金で較べると部屋の広さや設備、レストランやバー共にペリカンヒルが上。暖炉もあってテラスもよい。建築とインテリアがやや男性的という感じもするが、これはゴルフコースを持つリゾートとしては致し方ないこと。
一方、モンタージュは全体的に自然観が強く優雅。どちらかといえば女性的。何といっても目の前にラグナビーチが広がっているというのが強み。ホテルの敷地と海岸線が一体となったナチュラルな花畑も可愛くて、個人的にはこちらがお薦め。

ヨセミテ国立公園

u1r


世界最大、巨大な一枚岩
ヨセミテ国立公園はカリフォルニア州の中東部、シエラネバダ山脈の中央部に位置し面積は3081平方km(1190平方マイル)、1890年にアメリカ国立公園、1984年にユネスコ世界遺産に登録された。イエローストーンと並びアメリカを代表する国立公園。
世界最大の樹木ジャイアントセコイヤ、アメリカ最高の落差を持つ739mのヨセミテ滝など、とにかくスケールの大きさが特色。そのヨセミテを象徴するダイナミックな風景がハーフドームだ(写真1-2)。真ん中からバサッと削り落とされたような垂直の絶壁。標高は2682m。1957年にロイヤル・ロビンスが最初の登頂に成功。ロビンスは埋め込みボルトやアンカーで岩場を傷つけることを嫌うクリーンクライミング倫理の提唱者で今日のスポーツ登山界に大きな影響を与えた。
ヨセミテには巨大岩山の宝庫で、ハーフドームの西側にある


エルキャピタンは一枚岩としては世界最大。
ヨセミテの先住民の歴史は紀元前6000年から始まり、19世紀にはインディアン、アワニチ族(Ah-wah-ne-chee)の居住地だった。しかし1848年にカリフォルニアで金鉱が発見され、インディアンの土地にも金脈を求める採掘者が侵入し争いが起きた。
ヨセミテのインディアン制圧のためにカリフォルニアのマリポサ軍隊が侵攻、1851年のマリポサ戦争である。勇猛で知られたテナヤ酋長(Chief Tenaya)率いるアワニチ族は抵抗したが最後は敗退した。しかしヨセミテは森林伐採や採掘、ダム建設から免れることができた。
開発が最優先される時代にヨセミテの貴重な大自然が守られたのはジョン・ミューアやセオドア・ルーズベルトなど自然主義者の運動によるもので、その後のアメリカ国立公園法の草案に繋がってゆく。


モンテズマキャッスル国立モニュメント

u1r



美術工芸に長けた古代人、シナグア族
モンテズマキャッスル国立モニュメントはアリゾナ州の中央部にある。石灰岩の小高いキャニオンの岩壁20mに築かれた先住民シナグア(Sinagua)族の住居遺跡で、その10マイル北東にあるモンテズマウエルと共に1906年国立モニュメントに指定された。農耕民族シナグアは6世紀頃から当地に住み12世紀には数千名の集落を形成し台地にアドビ煉瓦の家を建てた。
岩壁に石造された5層、20部屋の遺跡は50人ほどを収容できるが、出入りには梯子を複雑に組み合わせる必要があり住居の使用目的は不明である。
遺跡周辺は清々しく何とも言えない軽やかな空気感に包まれている。調べてみると遺跡は少し変わった地形のなかにある。
まず遺跡を中心に小川がヘビのようにぐるりと丸く取り囲み、それは城に対する直径1kmの濠のようでもある。正確にいうとモン



テズマウエルから発する水がビーバークリークとなり10マイル南西に下り、遺跡を円弧で巻いてまた南西に下りベルデ川に合流している。
モンテズマウエルは地下からの湧水池。この池をシナグアが聖地とし水の流れが渦巻く真ん中に部屋を石造したのだと仮定すれば、この岩壁住居には信仰の場であったとも考えられる。いずれにしてもこの地はパワースポットであることに間違いはない。
シナグア族は1425年を境に当地を去った。何が起きたのかは不明だが、同じ時代にコロラドやユタ、アリゾナのアナサジ族も姿を消している。
シナグア族は高度な装飾品の加工技術を持っていたと考えられているが、それが災いして遺跡は激しい略奪に遭っている。遺跡内部へのアクセスは1951年以来凍結されていて見学できないが、Visitor Centerには復元された工芸品が展示されていた。

モニュメントバレー

u1r


1万年の歴史をもつ先住民の聖地
モニュメントバレーはユタ、アリゾナ州に跨り、正式名称はMonument Valley Navajo Tribal Park。つまり当地はアメリカ国立公園ではなく、インディアン居留地(Indian Reservations)ナバホ族立公園である。
新石器時代にすでに人類の歴史があり紀元前にはアナサジが住み、その後パイユートの土地となり19世紀からナバホが居住するようになった。モニュメントバレーがあるユタ、コロラド、ニューメキシコ、アリゾナの4州が交わるフォーコーナーズ周辺は国立公園が集中するアメリカでもっとも魅力的な自然景観を有する地域であり、多くの先住民が住んでいた。
地殻変動により隆起した台地をメサ(Mesa)といい、ひび割れが次第に峡谷(Canyon)となる。水や風で削られた峡谷は数百年を経てロックマウンテンの風景になり、さらに浸食が進んだ残丘部を

ビュート(Butte)という。モニュメントバレーの平地部は谷底。盛りあがったように見えるビュートの頂上部は浸食を逃れた台地、メサだったのだ。
僕たちはケイエンタを経てモニュメントバレーに入った。突然現れるビュートの迫力、大平原のスケールに圧倒される。しかしこの感動は、前にもどこかで見たような既視感をともなう。それは過去に何度も見た西部劇の映画シーンと重なって見えるからだと思うが、まさにジョン・フォード監督による「駅馬車」、「黄色いリボン」、「アパッチ砦」の印象は強烈だった。風景全体を見渡せる場所は現在John Ford’s Pointと呼ばれている。
この雄大な景観のその後の映画への登場は「2001年宇宙の旅」、「イージー・ライダー」、「Back to The Future」などなど、数えればきりがない。モニュメントバレーの現実離れした風景は、すなわちアメリカの原風景であり、それはアメリカ人がもっとも好む風景なのである。

モービル

u1r



映画「フォレスト・ガンプ」の舞台
モービルはアメリカ南部アラバマ州の南端、メキシコ湾岸に位置し面積は413平方km(159平方マイル)。樫の巨木が道路を覆う。「フォレスト・ガンプ」でトム・ハンクス親子が住む大きな家の庭にも、たしか大きな樫の木があった。まさにディープサウス。1995年公開でアカデミー作品賞を獲得、世界的なヒットとなった。ちなみに冒頭の羽が舞うシーンは東隣の州、ジョージアのサバンナで撮影された。
1702年にヨーロッパ人がオールドモービルに入植した当時、チェロキー、アラバマ、チカソー、チョクトー、クリーク、コアサティなど多くのインディアン部族の居住地だった。
1830年にアメリカ政府はインディアン移住法を発令、チェロキー族がオクラホマへ向かうその道は「涙のトレイル(Trail of Tears)」として歴史に残る。インディアンが去ったその土地にア

フリカから奴隷を導入し、アラバマは綿花の巨大生産地として発展を遂げた。
僕たち夫婦がモービルを訪れたのはクリスマス・イブの夜。あまり深く考えずに、当地で一番という伝統あるレストランに食事に出掛けた時のことは今でも忘れられない。19世紀以来、連綿と白人の支配者階級を顧客としてきたのだろう。客はすべて白人。日本人をどう待遇してよいかわからないのだ。僕たちの入店で支配人の顔色と店内の空気が一変したことを覚えている。
快適とはゆかなかったが、まずまずのサービスを得て食事は出来たが、支配人はイギリス系、注文の掛りはラテン系、片付けは黒人というまるで映画のなかの1シーンのようでもあった。
奴隷解放宣言から150年、しかし差別制度の名残は今なお生きていて、それはアメリカ南部、奥地に行けばゆくほど重苦しく、生々しいものだった。

メンフィス

u1r



黒人音楽ブルース発祥の地、そしてキング牧師最期の地
メンフィスはアメリカ南部テネシー州の西端に位置し面積は763平方km(298平方マイル)、最大標高は103m。メンフィスは音楽産業の町。サンスタジオはロックンロール生みの親サム・フィリップスが1950年に創設、アメリカ音楽を語る上で欠かせない伝説的な録音スタジオである。
B.B.キング、ジョニー・キャッシュ、エルビス・プレスリーをはじめ多くのスターがこの小さなスタジオから世界へ羽ばたいた(写真5-6)。ビールストリートには多くのライブハウスが軒を連ねる(写真7-8)。
しかしメンフィスではまず、見ておきたい場所があった。ロレイン・モーテルだ(写真1-3)。マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師暗殺の場所である。
メンフィスは南北戦争以前には奴隷売買の市場として栄え、20世


紀以降も黒人労働力を背景にアメリカ最大の綿花集積地として発展を続けた。1960年代に公民権運動が活発となり、その功労者であるキング牧師が1968年4月4日、このモーテル、306号室で凶弾に倒れた。
通路脇からベッドが見えるほどの簡易な部屋。1964年にすでにノーベル平和賞を受けている国際的なVIPが何故このようなダウンタウンはずれの寂しいモーテルに宿泊しなければならなかったのか。奴隷制度が廃止された100年後に法の外で起きていた黒人差別についてあらためて考えさせられた。
現在、このモーテルはアメリカ政府が買い取り、永久保存されモーテルを含む周辺は国立公民権博物館(The National Civil Rights Museum)として運営されている(写真4)。
キング牧師は1929年1月15日生まれ。1月の第3月曜はキング牧師の日としてアメリカ国民の祝日となっている。

メサベルデ国立公園

u1r



忽然と消えた謎の古代民族、アナサジの住居遺跡
メサベルデはコロラド州南西部に位置し面積は211平方km(81平方マイル)、最大標高は2600m。1906年に国立公園に指定、1978年ユネスコ世界文化遺産に登録された。
アメリカ先住民(Native Americans)、インディアンの歴史をかんたんに記すと、ヨーロッパ、アジアに広がった人類は徐々に東に進みベーリング海峡を越えアラスカから南にロッキー山系を伝ってアメリカに達した。ベーリング海峡は氷河期には陸地化しており、それは3万年から1万3千年前の長期に渡る。
モンゴロイドの南アメリカ最南端への到達は1万年前と発表されているから、アメリカの人類史のスタートは今から2万年から1万3千年前頃からと考えられる。
アナサジ(Anasazi)は狩猟採集も行う農耕民族であった。紀元前500年頃には当地の丘陵などの台地で生活し、紀元700年代には


統率された集団として集落を形成した。キバ(Kiva)という宗教儀式の施設をつくり、周辺を区画割りして木造を泥で固めたアドビの家を建てた。
1100年代にはいると建物は石造工法となり、数千人の住居は断崖絶壁に移った。これがメサベルデの遺跡群である。複数階建てで家族ごとに住居出来る集合住宅か団地のようにも見える。200部屋あるクリフパレス、バルコニーハウス等々多くあり、当地に点在する。
しかし1400年前後のある時期に彼らは当地からいっせいに姿を消した。コロラド州のメサベルデにとどまらずユタ、アリゾナ、ニューメキシコ州に住む30万人の先住民もほぼ同じ時期にいなくなった。
不思議なことに遺跡には遺骨は無く、抗争や疫病の跡は見当たらないというから、僕の好奇心はますます高まるのである。

マウントレーニア国立公園

u1r


標高4329mの高峰、聖なる山、ティースワーク
マウントレーニア国立公園はワシントン州の北西部、シアトルから60マイルの距離に位置し、面積は953平方km(368平方マイル)。1899年にアメリカ5番目の国立公園に指定された。
太平洋から吹きつける湿度を含んだ風がレーニアの山岳に衝突し猛烈な雪を降らせる。この雪が数十もの巨大な氷河を形成した。エドモンズ氷河はアメリカ本土で最大面積、カーボン氷河はアメリカ本土で最大体積である。
レーニアの南斜面、パラダイスは夏季には高山植物が咲き乱れる景観地区(写真2-4)。しかし冬になると様相は一変、地球上でもっとも降雪量の多い地域となる。1971年冬、28.5mの世界最高積雪を記録した。
マウントレーニアは地球内部から吹き上がる火と水から出来た勇壮な独立峯。大地のエネルギーを脈々とたたえ、麓は強いパワー


スポットで満たされる。神々しいレーニアは数千年以上前からインディアンと霊的世界観で結ばれていた。
マウントレーニアの東側を流れるホワイト川流域には、かつてピュヤラップ(Puyallup)族、マックルシュート(Muckleshoot)族、ニスクォーリ(Nisqually族)、ヤカマ(Yakama)族などが居住し、彼らは聖なる山をティースワーク(Ti ‘ Swaq)と呼んだ。
20世紀後半からマウントレーニアをインディアンの言葉に戻す運動が起きている。2010年、ワシントン州知事はピュヤラップ族と調印し名称変更を具体化する可能性を示唆した。
国立公園内のロッジ、Paradise Innは1917年開業。マウントレーニア国立公園を象徴する歴史的木造建築物である。石造暖炉を設えたロビー、ウッディで温かみのあるダイニングの内装、料理も素晴らしい(写真-6)。2008年にリノベーションされ耐震化工事などが施された。

マウントラシュモア国立メモリアル公園

u1r


聖地に刻まれたふたつの文化
マウントラシュモアはサウスダコタ州ブラックヒルズ国立森林公園にあり、1925年に国立メモリアルに指定された。標高1745mのラシュモア山の花崗岩にアメリカ建国と発展を象徴する4人の大統領の顔が彫られている(写真1-2)。
ワシントンは独立戦争を指揮しイギリス軍に勝利、初代大統領となった。ジェファーソンはフランスからルイジアナを買収し領土を倍増、リンカーンは南北戦争で南軍を破り、ルーズベルトはノーベル平和賞を受賞した。
このモニュメントはアメリカ政府の主導により彫刻家ガットズン・ボーグラムが1927年から14年間かけて建造した。ただしラシュモア山は古くからインディアンの聖地とされており設立以来スー族による抗議活動が頻繁に起きている。
一方、当地から10マイル西方の岩壁にスー族の英雄クレイジー・

ホース・モニュメント(写真3-5)の彫像づくりがコルチャック・ジオルコウスキーにより1947年から進められている。40年をかけ顔の部分がやっと出来あがったが、数十年後、馬に跨る全身像が完成すると世界最大の彫刻になるという。
このふたつの彫像に異論を唱える人は多い。ラシュモアは当然のことクレイジー・ホース像にも反対するスー族の人もいる。美しい大自然を切り刻み、対立するふたつの文化の英雄を競い合わせることにたしかに価値はないのかも知れない。しかしこのプロジェクトはすでに始まっていて、今さら後戻りは出来ない。いっそのこと政府予算で一気に完成させるという案はいかがだろうか。
ケビン・コスナーは学生時代にクレイジー・ホース像を見て感動、のちに「ダンス・ウィズ・ウルブス」を制作しスー族の文化を世界中に知らしめた。合わせてアメリカ経済にも貢献したのだから、それは両者にとって大いに価値があったのだと思う。