Month: 2月 2017

ハートフォード

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「トム・ソーヤの冒険」、マーク・トウェイン晩年の住まい
ハートフォードはアメリカ北東部コネチカット州の州都で面積は47平方km(18平方マイル)、標高は18m。
1614年にインディアンが居住する当地にオランダ人が入植、砦を築きニューネーデルランドに属するオランダ領となった。コネチカット川沿いの当地はオランダ本国との貿易拠点となった。しかし1630年代に入りイギリス人が進出、結局オランダは1654年には砦から撤退した。
コネチカットの州名は「quinatucquet、長い川に沿った」を意味するインディアン(アルゴキン語)の言葉。長い川とはカナダ、ケベック州を上流とし大西洋岸に流れるコネチカット川をさす。
現代のハートフォードは保険会社の町として知られている。人口12万足らずの小さな町に30社以上の保険企業が本社を構える。町の中心部にあるマーク・トウェインの旧邸宅を視察(写真1-3)。


トウェインは19世紀末から20世紀初頭におけるアメリカ最高の文筆家と称えられている。子供の頃を過ごし「トム・ソーヤの冒険」や「ハックルベリー・フィンの冒険」の舞台となったミズリー州時代の様子はハンニバルの頁に記した。
南北戦争に従軍後、サンフランシスコで新聞記者となり1870年に結婚、翌年ハートフォードに移り住み作家活動に専念し数々の名作を発表。大人気作家となったマーク・トウェインは1973年にニューヨークの建築家エドワード・ポッターに依頼し1万4千平米の広大な庭に個性的な構えの邸宅を建設した。
しかし浪費に加えて投資の失敗などが重なり1894年、58歳であえなく破産。その後、文筆業に精を出し3年間で借金を完済、再び裕福な暮らしを復活させ1910年に74歳で死去と記録にある。トウェインは超一級の作家だったと伝えられているが報酬も破格だったのだろう。


ストウ

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「サウンド・オブ・ミュージック」のトラップ家ロッジ
ストウはアメリカ北東部、ニューイングランド地方内陸部バーモント州にあり、なだらかな丘陵が連続する草原と森林に囲まれた緑深い町。
面積は188平方km(73平方マイル)、標高は295m。西のマンスフィールド山、東側のパットナム州立森林公園に挟まれたバレー地帯で、町の中心をリトルリバーが流れる。
トラップファミリーにとって故郷オーストリア・ザルツブルグに似ていた気候風土だったのかも知れない。彼らはアメリアへの亡命を決意、トラップファミリー合唱団として生計を立て、そしてストウの小高い丘にある農場を購入した。
第二次世界大戦さなかの1941年、トラップ大佐と7人の子供、修道女マリアが祖国を脱出しアルプスを越えて逃れるストーリーはあまりにも有名。

1959年に初演されたミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」を原作として1965年には映画化され世界的なヒット作となった。「ドレミの歌」、「エーデルワイス」はじめ音楽は「王様と私」などで知られるミュージカルの巨匠、オスカー・ハマースタイン2世が作詞し、リチャード・ロジャースが作曲した。
一躍有名になった家族は1968年にストウの農場のなかにロッジを建設(写真1-6)、敷地は9.7平方km(300万坪)に及ぶ。映画「サウンド・オブ・ミュージック」でジュリー・アンドリュースが演じたマリアの三男ヨハネスが現在このロッジを経営している。
ロッジには3泊の滞在だったが1か月くらい居てもよいと思った。ダイニングも素晴らしい。オーストリア料理のトンカツ(Schweine Schnitel)、デザートのザッハトルテ(Sacher Torte)も抜群だった。滞在中、ロッジ周辺には清々しい空気感がみなぎりパワースポットともいえる気力の高まりを感じた。

ポーツマス

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川沿いの土手に野イチゴが実る
ポーツマスはニューイングランド地方ニューハンプシャー州の大西洋沿岸にある町で面積は44平方km(17平方マイル)。
イングランドからの入植者の生活は苦難を極めとくに厳寒の季節には多くの死者を出した。当地にはワンパノアグ族、イロコイ族など多数のインディアン部族が住み、彼らは食料を提供し、また当地に合った農法を開拓民に教えた。
収穫期の秋に入植者がインディアンを招き感謝の意を伝えたのがサンクスギビングデイの起源になったと伝えられている。11月の第3木曜日がアメリカ国民の祝日。翌日の金曜がいわゆるブラックフライデーで年末商戦の始まりの日となる。
初期には友好的だった入植者とインディアンの関係は次第に悪化する。急増したヨーロッパ人はインディアンに土地の提供を強要、争いが頻発する。1675年に起きたインディアン戦争(フィリ

ップ王戦争、King Philip’s War)は熾烈を極め、4千人のインディアンが戦死したと記録されている。
町の南側、ピスカタクア川河口近くにあるストロベリーバンケ・ミュージアム(Strawberry Banke Museum)を視察した。ヨーロッパからの入植当時には川の土手(Banke)に野イチゴが群生していたことに由来する。
4万平方kmの屋外エリアで17世紀から19世紀の移民の生活文化や歴史的な建物を復元した生きた歴史博物館。屋内の家財道具もじっくり見たが質実剛健ながらもデザインは格調高く困難な生活の中にも様式を重んじたイングランド開拓民の気骨が偲ばれる。
当地の名は日本ではポーツマス条約で知られている。日本とロシアは1900年に戦争に突入、アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトの調停で1905年9月5日、ポーツマス海軍造船所で停戦の興和条約を締結した。

ホワイトマウンテン国立森林公園

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森と渓谷のパワースポット
ホワイトマウンテン国立森林公園はニューイングランド地方ニューハンプシャー州北部からメイン州西部に跨り面積は3039平方km(1173平方マイル)。1918年に国立森林公園に指定された。イングランド人により開拓されたアメリカ北東部、北から順にメイン、ニューハンプシャー、バーモント、マサチューセッツ、ロードアイランド、コネチカットの6州をニューイングランドと呼ぶ。
当森林公園を横断する全長100マイルのホワイトマウンテントレイルはナショナルシニック・バイウェイに指定されている。アメリカでは道路を学術や観光資源の側面から評価し格付けを行っている。
考古学、文化、歴史、自然、レクレーション、景観の6項目を審議し120か所がナショナルシニック・バイウェイに、更に30か所が

最高ランクの道路としてオールアメリカンロードに指定されている。歴史街道「ルート66」、ミシシッピに沿って走る「グレートリバーロード」などが有名。
当森林公園で最高峰がワシントン山で標高1917m。かつて神聖な山として当地に住むインディアン部族の信仰の対象となっていて入山も固く禁じられていた。山頂近くには行っていないのでボルテックスの強さはわからなかったがパワースポットの地であることは間違いない。川に沿ってトレイルを歩いたが吹き渡る風は爽快で気力に満ちていた。
ワシントン山は突然猛烈な風が吹く危険な山としても知られている。その風力は桁外れで103m(時速372km)という風速世界2位の記録もある。東西の風が山頂付近で衝突するという地理に加えて北方の冷たい風と南の暖気が交錯する特殊な気象条件が重なって起きる現象だという。

マンチェスタービレッジ

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バーモントのメープル街道
マンチェスタービレッジはアメリカ北東部バーモント州南部にあり面積は109平方km（42平方マイル）、標高は281m。東にグリーンマウンテン国立森林公園、西にタコニックマウンテンに囲まれた静かで美しいリゾート地。
バーモント州はかつてアベキナ族、モヒカン族やイロコイ族などインディアンが住む土地だった。１７世紀に入るとフランス人による植民地化が進み、その後フランス領カナダ、1763年にイギリス支配化となった。1777年に反乱が勃発しバーモント共和国として独立を宣言したが、結局1791年にアメリカに併合された。
ニューヨークから車で当地に向かった。ハドソン川に沿ってくねくねと北に。ニューヨークの州都オルバニーまでトータル６時間。ニューヨーク州は北に大きく広がっていてカナダのオンタリオ州、ケベック州と国境を接する。

エリー湖、オンタリオ湖もニューヨークなのだ。
当地までは更に２時間、思いのほか遠かった。アメリカ北東部は西部とは違い大平原を地平線までまっしぐらという訳にはゆかない。日本の道路事情と一緒で渋滞もあるし料金所も多い。
僕たち夫婦は町から少し離れたTaconic Hotel（写真３-４）に宿泊した。雰囲気のある部屋に加えて洗練されたダイニングも素晴らしい。ニューイングランド地方特有の深みのあるメープルの森に囲まれた静かな場所だ。
メープルの日本名はサトウカエデ。その名の通り煮詰めた樹液は甘く香りもよい。メープルシロップはカナダのケベック産が知られているがアメリカではバーモント州が最大生産地となっている。バーモント州のもうひとつの特産品はリンゴ。かつて西城秀樹が歌ったリンゴとハチミツで有名な「ハウスバーモントカレー」はバーモント州では全然知られていない。

キャッツキル

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森と渓谷のニューヨークリゾート
キャッツキルはアメリカ北東部、ニューヨーク州南部にありステートパークの面積は2800平方km(1081平方マイル)、最高標高はスライド山の1274m。マンハッタンから北に90マイル、東京に例えるなら高尾山の感覚。大都会から2時間ほどの距離だが緑は深く、標高差の違いもあり真夏でも夜になると肌寒かった。
ニューヨーク州はエリー族、デラウェア族など多くの狩猟系インディアンが住む土地だった。16世紀以降、農耕系のイロコイ族やタスカローラ族がノースカロライナ州から流れ込み、これにニューヨーク州の領土化を狙うヨーロッパ勢が加わり土地の所有権をめぐる争いが頻発した。
インディアンは言語も文化もそれぞれに異なり民族ごとのアイデンティティと自尊心もひじょうに高く、彼らには結束して白人に立ち向かうという発想はなく、入植者による侵略が繰り広げられ

るさなかに先住民族それぞれが個々に戦うという状況だった。
キャッツキル山地の先住民はモヒカン族である。髪の真ん中を残して両サイドを剃り上げるヘアスタイルで知られるが、彼らは17世紀に衰退した。オランダのニューヨーク侵攻のころと重なるがモホーク族との戦いで敗退したのが真相である。
ロバート・B・パーカー(Robert Brown Parker)の推理小説「キャッツキルの鷲(A Catskill Eagle)」は当地が舞台だった。1973年の「ゴッドウルフの行方(The Godwulf Manuscript)」から数えてスペンサーシリーズの第7作目。60冊以上出版されているパーカー作品はずいぶん前にすべて読んだが、アメリカ旅行をする時には1冊を持ち歩いて読み直している。
主人公の恋人役スーザンといういけすかない女がこねる理屈に時にはイラっとするが、ストーリー展開と作者独自の美意識が相俟って全体的にはたいへん面白い。


アケーディア国立公園

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オマールエビ、アメリカンロブスターの大産地
アケーディア国立公園はニューイングランド地方アメリカ北東部6州のなかでは唯一の国立公園。マウントデザート島を中心に南西の小島アイル・オ・オ、ベイカーアイランド及び本土スクーディック半島の一部が対象で面積は198平方km(76平方マイル)、1919年に国立公園に指定された。
急傾斜の海岸線と点在する小さな島々の風景は瀬戸内海の眺めに似ていて、日本人的な感覚で正直にいえば普通。急傾斜の岩場も、海から一気に800mも駆け上る小豆島の寒霞渓の絶景には到底及ばない。しかし大地の基盤が花崗岩であるという点では小豆島と同じ。
メイン州沿岸にあるマチャイアスシール島と周辺海域の領有権でカナダとアメリカは紛争中だという。国土面積世界2位と3位の大国がこんな小島にこだわるのかと不思議に思うが縄張りの問題は

いつの時代も厄介なのだ。
公園内にはロッジはなく島の北東部にある海岸沿いのBar Harbor Innに宿泊した。外観は素朴な造りに見えるが実は歴史あるホテルで19世紀末から20世紀前半におけるニューイングランド地方の社交の場として栄えたという。テラスから大西洋が望める部屋はとても雰囲気がよい。
やや気取り過ぎにも思えるダイニングの主役は当然の如くロブスター。アメリカ人はロブスターを有難がるが、僕はそれほどでもない。メイン州滞在中はどこへ行っても毎日ロブスターを食べたが味付けがワンパターンなので3日目で完全に飽きる。
日本の伊勢海老は刺身、蒸し、焼きから始まり唐揚げ、揚げ出し、鬼殻、具足煮、真丈、味噌汁などなどバラエティが豊富。ベイシックを尊ぶ気風は素晴らしいがロブスターにはもうちょっと変化が欲しい。