Month: 3月 2014

ロッキーマウンテン国立公園

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アメリカ大陸を縦に貫くロッキー山脈の頂点
ロッキーマウンテン国立公園はコロラド州北部に位置し面積は1076平方km(415平方マイル)、最大標高はロングスピークで4345m。1915年に国立公園に指定された。デンバーから北西60マイルにゲートシティのエステスパークがある。
ロッキー山脈は3000m級の山々が5000kmに渡り南北に連なり、北からグレーシャー、イエローストーン、グランドティトンと続き、ロッキーマウンテン国立公園でロッキー山脈は最高頂点となる。当公園は標高差により著しく生態系が異なる。
下から順に山麓地帯(Montane Zone)、森林地帯(Subalpain Zone)、高山地帯(Alpain Zone)と三つのライフゾーンに分類され、標高3500mまでの森林地帯にはクロクマ、コヨーテなど多くの野生動物が棲み、4000m以上の高山地帯になると樹木はまったく見当たらないツンドラ気候となる。


エステスパークから公園に向かう途上、道路上を悠然と歩く2頭のムース(Moose)と遭遇。ともかくその大きさに驚嘆。とても鹿の仲間とは思えない。
ムースはインディアンの言葉で、英語ではAlces alces。日本ではヘラジカと訳されている。ムースの最大体長は3m。肩高2.3mで巨大な角まで入れると体高は優に3mを超える。
ムースはアメリカ国立公園における野生動物ウォッチングでは灰色熊グリズリー(Grizzly Beer)、バイソン(Bison)と並ぶ、人気ビッグスリーのひとつ。僕は、グリズリーはグレーシャーで、バイソンはイエローストーンでウォッチングを達成した。
ちなみに最大体重ではバイソンが1100kg、ムースが800kg、グリズリーは500kgと、どれもが途方もなく大きい。
ムースはアメリカを代表するカジュアルウェアAbercrombie & Fitchのシンボルマークにもなっている。

レイクパウエル

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映画「猿の惑星」の撮影地
レイクパウエルはユタ州キャニオンランズ国立公園から、アリゾナ州グランドキャニオン国立公園に連なる大峡谷とコロラド川が一体となって堰き止められた中間地点にある。
最大標高は1140m。地図上ではコロラドの川幅が突然広くなった地域に見えるが、実際の感覚では琵琶湖に匹敵する巨大な湖だ。全長は300Km、湖の周囲3000km。レイクパウエルの名称は、1869年にコロラド川流域を調査したJohn Wesley Powellから付けられた。
ゲートシティはページ。1957年のグレンキャニオンダムとグレンキャニオン橋の建設に伴いできた町である。僕たち夫婦は湖に面したワーウィーブ・ロッジ(Wahweap Lodge)に宿泊したが設備、ロケーションともに中々快適。ロッジと一体となったマリーナから出るクルーズで湖を周遊したが、コロラド川を下ってきた

ロッキー山脈の雪解け水は冷たく清廉、空気は澄み、朝夕には赤茶から紫、ブルーに変幻するロックマウンテンの風景も素晴らしい。一帯はレインボーブリッジ国立モニュメント、アンテロープキャニオンと合わせてグレンキャニオン国立レクレーションエリアに指定されている。
レインボーブリッジの周辺は先住民ナバホ族の居留地(Indian Reservations)である。ワーウィーブ・マリーナ(Wahweap Marina)から片道2時間、湖を横断して近くまで行き、1マイルほどのトレイルを歩いて到着。アーチ状の岩石はユタ州には数千以上あるが、レインボーブリッジは高さ87mで世界最大。古来より先住民の宗教信仰の聖地として崇められてきたパワースポットの地であり、興味本位の撮影や観光気分でがやがやとはしゃぐことは慎まなければならない。これは日本の寺社、仏閣などでも同じこと。レインボーブリッジをくぐることは禁止されている。

ルート66

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現代に生きる歴史街道
ルート66は1926年に建設されたシカゴとサンタモニカを結ぶ全長2347マイル(3755km)の旧国道。1985年に廃線となり、National Scenic Bywayに指定された。
初期には産業道路として大型トラックの物流を担い、1930年代にはカンザス、オクラホマからカリフォルニアへ向かう移住者で溢れ返った。
ジョン・スタインベックは「怒りの葡萄」で、土地を求めルート66を西へ西へと進む貧しい農民の姿を描き1940年にピューリッツアを受賞、この小説はルート66をますます有名にした。
ルート66は1938年にアメリカで初めての舗装道路となった。アリゾナの国立公園やカリフォルニアへのレジャーに活用されるようになったのは乗用車が普及し出した1950年代以降である。
ふたりの若者が車で大平原を旅する連続テレビドラマ「ルート


66」は大ヒットを記録した。いつしかシボレーコルベットとGMキャディラックはルート66のイメージと重なり合い、アメリカ人の上昇意欲を刺激した。
1960年代に青春時代を過ごしたアメリカ人なら誰しも引退後にはコルベットかキャディラックでルート66を優雅に旅したいと願うという。
事実ルート66を走ってみると出会うのは殆どが中高年夫婦である。沿道の寂れた景色や旧式のガソリンスタンドが懐かしくかえってよい。人生それぞれにドラマがある。ルート66は古き良き時代を思い起こさせる道路なのである。
バクダットカフェ(写真-10)は映画「バクダットカフェ」の舞台となったところ。1989年公開、監督はパーシー・アドロン。海外からの旅行者夫婦がうらぶれたカフェに集う人々と繰り広げる不思議な人生ドラマ。ルート66にはドラマが付きものなのである。

ラジタス

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蘇ったゴーストタウン
ラジタスはテキサス州ブリュースター・カウンティーに属し、当地北にはビッグベンド・ランチ州立公園、南にはビッグベンド国立公園があり、リオグランデ川を挟み南側はメキシコのチワワ州となっている。
当地は数千年に渡り古代人チソス・インディアンが住むメキシコの領土だったが、その後メスカレロ・アパッチ族、18世紀以降はコマンチェ族が居住した。アメリカ・メキシコ戦争終結4年後の1852年、陸軍将校William H Emoryが当地を調査し、その後のヨーロッパ入植者の進出によりインディアンは壊滅した。
チソス山脈には水銀の鉱脈があり1890年頃から当地周辺で採鉱がはじまり多くの人が集まり活況を呈した。それでも居住者は50人、店は15軒であった。1901年には郵便局も開設され大繁栄の兆しが見えたが、水銀採掘の斜陽化と共に鉱山は1939年に閉鎖



された。
ゴーストタウンとなって久しい当地が1995年、ジェームス・ガーナー主演のTV西部劇「荒野の追跡者・ラレード通り(Street of Laredo)」の撮影地となり、またラジタス周辺は鉱泉地であることからスパリゾートとして注目され出し、近年になって急速に観光地としての価値が高まってきた。加えて恐竜の化石がきわめて大量に出土し恐竜の博物館創設の計画もあるらしい。
しかし、今のところ当地に積極的に訪れる人は少ないようだ。何しろダラスから車で11時間の度を越した辺鄙な土地。馬、牛がメインで時たまカウボーイを見かける程度。ホテルにチェックインした僕たち夫婦は当然の流れのようにステーキを食べバーボンを飲んだけれど、殆ど西部劇の撃ち合い現場にはまり込んだ気分で興味と緊張が合い半ば。あとで思い起こせばホテルの部屋、バーや食堂の枯れ具合はなかなか趣深かった。

ラグナビーチ

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切り立った絶壁と美しい海岸線をもつ芸術家の町
ラグナビーチはカリフォルニア州にあり面積は24平方km(9平方マイル)。1870年代から入植者が増え、1900年代には多くのアーティストが当地に移り住み芸術活動が盛んとなった。
ラグナ・カレッジオブ・アート&デザインという1961年創立の小さな美術大学もある。
ラグナビーチの北側、3マイルの海岸線および自然森と丘陵、渓谷を合わせた10平方km(4平方マイル)がクリスタルコーブ州立公園に指定されていて当地周辺の散策コースとなっている(写真-1)。アメリカで大ヒットのTVドラマ「ジ・オーシー(The OC)」の舞台として一躍有名になった新興地クリスタルコーブは、当州立公園に面するPacific Coast Highwayの東側にあり、その住宅価格はマリブやビバリーヒルズのベルエアに並ぶという(写真-2)。
こういう所では何もすることがないのでホテルライフが中心とな


る。周辺で知られたホテルは4つ。クリスタルコーブ州立公園を挟んで北側にペリカンヒル(Pelican Hill、写真4-7)、南側にモンタージュ(Montage)、更に南にリッツカールトン(Ritz Carlton)とセントレジス(St. Regis)。
平屋建てのビラやバンガローに限定すればペリカンヒルとモンタージュが双壁。同じ料金で較べると部屋の広さや設備、レストランやバー共にペリカンヒルが上。暖炉もあってテラスもよい。建築とインテリアがやや男性的という感じもするが、これはゴルフコースを持つリゾートとしては致し方ないこと。
一方、モンタージュは全体的に自然観が強く優雅。どちらかといえば女性的。何といっても目の前にラグナビーチが広がっているというのが強み。ホテルの敷地と海岸線が一体となったナチュラルな花畑も可愛くて、個人的にはこちらがお薦め。

ヨセミテ国立公園

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世界最大、巨大な一枚岩
ヨセミテ国立公園はカリフォルニア州の中東部、シエラネバダ山脈の中央部に位置し面積は3081平方km(1190平方マイル)、1890年にアメリカ国立公園、1984年にユネスコ世界遺産に登録された。イエローストーンと並びアメリカを代表する国立公園。
世界最大の樹木ジャイアントセコイヤ、アメリカ最高の落差を持つ739mのヨセミテ滝など、とにかくスケールの大きさが特色。そのヨセミテを象徴するダイナミックな風景がハーフドームだ(写真1-2)。真ん中からバサッと削り落とされたような垂直の絶壁。標高は2682m。1957年にロイヤル・ロビンスが最初の登頂に成功。ロビンスは埋め込みボルトやアンカーで岩場を傷つけることを嫌うクリーンクライミング倫理の提唱者で今日のスポーツ登山界に大きな影響を与えた。
ヨセミテには巨大岩山の宝庫で、ハーフドームの西側にある


エルキャピタンは一枚岩としては世界最大。
ヨセミテの先住民の歴史は紀元前6000年から始まり、19世紀にはインディアン、アワニチ族(Ah-wah-ne-chee)の居住地だった。しかし1848年にカリフォルニアで金鉱が発見され、インディアンの土地にも金脈を求める採掘者が侵入し争いが起きた。
ヨセミテのインディアン制圧のためにカリフォルニアのマリポサ軍隊が侵攻、1851年のマリポサ戦争である。勇猛で知られたテナヤ酋長(Chief Tenaya)率いるアワニチ族は抵抗したが最後は敗退した。しかしヨセミテは森林伐採や採掘、ダム建設から免れることができた。
開発が最優先される時代にヨセミテの貴重な大自然が守られたのはジョン・ミューアやセオドア・ルーズベルトなど自然主義者の運動によるもので、その後のアメリカ国立公園法の草案に繋がってゆく。


モンテズマキャッスル国立モニュメント

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美術工芸に長けた古代人、シナグア族
モンテズマキャッスル国立モニュメントはアリゾナ州の中央部にある。石灰岩の小高いキャニオンの岩壁20mに築かれた先住民シナグア(Sinagua)族の住居遺跡で、その10マイル北東にあるモンテズマウエルと共に1906年国立モニュメントに指定された。農耕民族シナグアは6世紀頃から当地に住み12世紀には数千名の集落を形成し台地にアドビ煉瓦の家を建てた。
岩壁に石造された5層、20部屋の遺跡は50人ほどを収容できるが、出入りには梯子を複雑に組み合わせる必要があり住居の使用目的は不明である。
遺跡周辺は清々しく何とも言えない軽やかな空気感に包まれている。調べてみると遺跡は少し変わった地形のなかにある。
まず遺跡を中心に小川がヘビのようにぐるりと丸く取り囲み、それは城に対する直径1kmの濠のようでもある。正確にいうとモン



テズマウエルから発する水がビーバークリークとなり10マイル南西に下り、遺跡を円弧で巻いてまた南西に下りベルデ川に合流している。
モンテズマウエルは地下からの湧水池。この池をシナグアが聖地とし水の流れが渦巻く真ん中に部屋を石造したのだと仮定すれば、この岩壁住居には信仰の場であったとも考えられる。いずれにしてもこの地はパワースポットであることに間違いはない。
シナグア族は1425年を境に当地を去った。何が起きたのかは不明だが、同じ時代にコロラドやユタ、アリゾナのアナサジ族も姿を消している。
シナグア族は高度な装飾品の加工技術を持っていたと考えられているが、それが災いして遺跡は激しい略奪に遭っている。遺跡内部へのアクセスは1951年以来凍結されていて見学できないが、Visitor Centerには復元された工芸品が展示されていた。

モニュメントバレー

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1万年の歴史をもつ先住民の聖地
モニュメントバレーはユタ、アリゾナ州に跨り、正式名称はMonument Valley Navajo Tribal Park。つまり当地はアメリカ国立公園ではなく、インディアン居留地(Indian Reservations)ナバホ族立公園である。
新石器時代にすでに人類の歴史があり紀元前にはアナサジが住み、その後パイユートの土地となり19世紀からナバホが居住するようになった。モニュメントバレーがあるユタ、コロラド、ニューメキシコ、アリゾナの4州が交わるフォーコーナーズ周辺は国立公園が集中するアメリカでもっとも魅力的な自然景観を有する地域であり、多くの先住民が住んでいた。
地殻変動により隆起した台地をメサ(Mesa)といい、ひび割れが次第に峡谷(Canyon)となる。水や風で削られた峡谷は数百年を経てロックマウンテンの風景になり、さらに浸食が進んだ残丘部を

ビュート(Butte)という。モニュメントバレーの平地部は谷底。盛りあがったように見えるビュートの頂上部は浸食を逃れた台地、メサだったのだ。
僕たちはケイエンタを経てモニュメントバレーに入った。突然現れるビュートの迫力、大平原のスケールに圧倒される。しかしこの感動は、前にもどこかで見たような既視感をともなう。それは過去に何度も見た西部劇の映画シーンと重なって見えるからだと思うが、まさにジョン・フォード監督による「駅馬車」、「黄色いリボン」、「アパッチ砦」の印象は強烈だった。風景全体を見渡せる場所は現在John Ford’s Pointと呼ばれている。
この雄大な景観のその後の映画への登場は「2001年宇宙の旅」、「イージー・ライダー」、「Back to The Future」などなど、数えればきりがない。モニュメントバレーの現実離れした風景は、すなわちアメリカの原風景であり、それはアメリカ人がもっとも好む風景なのである。

モービル

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映画「フォレスト・ガンプ」の舞台
モービルはアメリカ南部アラバマ州の南端、メキシコ湾岸に位置し面積は413平方km(159平方マイル)。樫の巨木が道路を覆う。「フォレスト・ガンプ」でトム・ハンクス親子が住む大きな家の庭にも、たしか大きな樫の木があった。まさにディープサウス。1995年公開でアカデミー作品賞を獲得、世界的なヒットとなった。ちなみに冒頭の羽が舞うシーンは東隣の州、ジョージアのサバンナで撮影された。
1702年にヨーロッパ人がオールドモービルに入植した当時、チェロキー、アラバマ、チカソー、チョクトー、クリーク、コアサティなど多くのインディアン部族の居住地だった。
1830年にアメリカ政府はインディアン移住法を発令、チェロキー族がオクラホマへ向かうその道は「涙のトレイル(Trail of Tears)」として歴史に残る。インディアンが去ったその土地にア

フリカから奴隷を導入し、アラバマは綿花の巨大生産地として発展を遂げた。
僕たち夫婦がモービルを訪れたのはクリスマス・イブの夜。あまり深く考えずに、当地で一番という伝統あるレストランに食事に出掛けた時のことは今でも忘れられない。19世紀以来、連綿と白人の支配者階級を顧客としてきたのだろう。客はすべて白人。日本人をどう待遇してよいかわからないのだ。僕たちの入店で支配人の顔色と店内の空気が一変したことを覚えている。
快適とはゆかなかったが、まずまずのサービスを得て食事は出来たが、支配人はイギリス系、注文の掛りはラテン系、片付けは黒人というまるで映画のなかの1シーンのようでもあった。
奴隷解放宣言から150年、しかし差別制度の名残は今なお生きていて、それはアメリカ南部、奥地に行けばゆくほど重苦しく、生々しいものだった。

メンフィス

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黒人音楽ブルース発祥の地、そしてキング牧師最期の地
メンフィスはアメリカ南部テネシー州の西端に位置し面積は763平方km(298平方マイル)、最大標高は103m。メンフィスは音楽産業の町。サンスタジオはロックンロール生みの親サム・フィリップスが1950年に創設、アメリカ音楽を語る上で欠かせない伝説的な録音スタジオである。
B.B.キング、ジョニー・キャッシュ、エルビス・プレスリーをはじめ多くのスターがこの小さなスタジオから世界へ羽ばたいた(写真5-6)。ビールストリートには多くのライブハウスが軒を連ねる(写真7-8)。
しかしメンフィスではまず、見ておきたい場所があった。ロレイン・モーテルだ(写真1-3)。マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師暗殺の場所である。
メンフィスは南北戦争以前には奴隷売買の市場として栄え、20世


紀以降も黒人労働力を背景にアメリカ最大の綿花集積地として発展を続けた。1960年代に公民権運動が活発となり、その功労者であるキング牧師が1968年4月4日、このモーテル、306号室で凶弾に倒れた。
通路脇からベッドが見えるほどの簡易な部屋。1964年にすでにノーベル平和賞を受けている国際的なVIPが何故このようなダウンタウンはずれの寂しいモーテルに宿泊しなければならなかったのか。奴隷制度が廃止された100年後に法の外で起きていた黒人差別についてあらためて考えさせられた。
現在、このモーテルはアメリカ政府が買い取り、永久保存されモーテルを含む周辺は国立公民権博物館(The National Civil Rights Museum)として運営されている(写真4)。
キング牧師は1929年1月15日生まれ。1月の第3月曜はキング牧師の日としてアメリカ国民の祝日となっている。